Traduit par Audrey Lemire

Dans un réfrigérateur transformé sur l’île de Vancouver, Dave Brimacombe, fondateur de Wayward Distillery, a consacré ses débuts en distillation à une activité peu conventionnelle dans le domaine des spiritueux : le réchauffement de fûts de miel cristallisé pesant 640 livres. Wayward Distillery se spécialise dans la création de spiritueux haut de gamme élaborés exclusivement à partir de miel fermenté provenant de la Colombie-Britannique.

« Nous avons métamorphosé un réfrigérateur en réchauffeur, explique Brimacombe. Nous conservons les fûts de miel pendant deux semaines pour permettre à la chaleur de les pénétrer lentement. Une cuisson excessive du miel entraîne la destruction d’une grande partie de ses protéines. » L’objectif est de préserver l’intégrité de ce matériau, car le miel s’avère être un ingrédient à la fois complexe et exceptionnellement gratifiant dans le cadre de la distillation artisanale.

Alors que les grains, la mélasse et les fruits ont longtemps constitué les ingrédients standards pour la fermentation, certains distillateurs canadiens se tournent vers le miel en raison de sa complexité intrinsèque, de son caractère régional et de son attrait croissant auprès des consommateurs.

Un ingrédient digne d’intérêt

Face à une demande croissante pour des produits durables et locaux, les spiritueux à base de miel apportent une valeur ajoutée significative. Le miel est une ressource naturellement renouvelable et, lorsqu’il est produit de manière responsable, sa récolte soutient des populations d’abeilles saines, essentielles à la pollinisation d’une vaste gamme de cultures.

Contrairement aux cultures agricoles traditionnelles, le miel ne nécessite ni plantation, ni irrigation, ni perturbation du sol, ce qui réduit considérablement son empreinte environnementale. Ainsi, les spiritueux à base de miel offrent non seulement une palette de saveurs, mais s’inscrivent également dans des valeurs de gestion écologique et de biodiversité.

Le spiritueux au miel vous procure une sensation en bouche légère et délicate. C’est facile à boire, floral, fruité et cela n’a pas cette grande sensation huileuse que l’on obtient avec certains grains céréaliers.

Jordan Ramey, Burwood Distillery

En Colombie-Britannique, où les distillateurs doivent utiliser 100 % d’ingrédients agricoles locaux, le miel présente un double avantage, à la fois pratique et éthique, pour les producteurs. « Nous travaillons avec le miel parce que c’est une source alimentaire durable, affirme Brimacombe. Utiliser du blé, du maïs ou des fruits de la Colombie-Britannique retire beaucoup de nourriture de notre réseau alimentaire. Le miel est un sous-produit de la production alimentaire. »

Cette approche durable, ancrée dans la fierté provinciale, résonne à travers le pays. À Burwood Distillery, en Alberta, le miel est devenu un ingrédient central grâce à un partenariat fondateur entre Ivan Cilic, Jordan Ramey et Marko Cilic, un apiculteur local. Ce qui a débuté comme une décision pragmatique d’utiliser l’excès de miel pour créer des spiritueux s’est transformé en un engagement à célébrer l’héritage agricole de l’Alberta. « Nous souhaitions explorer le potentiel de ce miel, confie Ramey. D’autres producteurs fabriquent de l’hydromel, alors pourquoi ne pourrions-nous pas, en tant que distillerie, créer un produit novateur mettant en valeur nos ruchers locaux et concevoir quelque chose d’unique dans cette région du monde ? »

D’un point de vue chimique, le miel se distingue des autres ingrédients fermentables. Il contient un mélange de sucres simples et complexes, d’acides, d’enzymes et de composés phénoliques. Certains de ces éléments se décomposent pendant la fermentation pour engendrer des composés alcooliques et aromatiques, tandis que d’autres survivent à la chaleur intense de la distillation, apportant des notes de fruits, d’épices ou de douceur florale dans le spiritueux final. Les spiritueux à base de miel se révèlent souvent plus légers, plus doux et plus floraux que leurs homologues à base de grains ou de mélasse.

« Le spiritueux au miel procure une sensation en bouche légère et délicate, explique Ramey. C’est un produit facile à déguster, floral et fruité sans la sensation huileuse que l’on obtient avec certains grains. » La vodka, le gin et l’alternative au rhum de Wayward conservent tous ce caractère, malgré une triple distillation et l’absence de saveurs ajoutées.

« Le miel conserve ses arômes tout au long du processus, ce qui signifie que nous commençons avec une base qui présente déjà un profil de saveur très positif en distillation, précise Brimacombe. Il possède une belle viscosité, des huiles naturelles issues de la fermentation et une douceur persistante. »

Défis logistiques : l’art de travailler avec le miel

Bien que le miel offre une saveur exquise et une provenance éthique, il exige un retour sur investissement logistique considérable. Pour commencer, il ne se verse pas aisément. Wayward reçoit le miel dans des fûts de 200 litres, chacun pesant plus de 600 livres. Les débuts de la distillerie ont impliqué la manipulation de lots de 50 livres à la main à l’aide de tasses à mesurer de quatre tasses. Finalement, un processus sur mesure a été développé, utilisant l’injection d’eau chaude et une pompe spécialisée pour liquéfier et déplacer le miel en toute sécurité et efficacement.

Cette quantité de miel n’est pas exactement bon marché. Alors que les grains coûtent à peine quelques centimes par litre, le miel est un ingrédient premium, coûtant entre quatre et huit fois le prix du grain malté, selon Ramey. Cela rend la production de spiritueux à base de miel significativement plus coûteuse et quasiment impossible à échelonner à bas coût.

Face à cette réalité, Wayward a dû faire preuve d’adaptabilité. Lorsque la pandémie a modifié les habitudes de consommation, Brimacombe a réimaginé son approche 100 % miel, se concentrant sur l’utilisation du miel là où il influençait réellement la saveur et la qualité, dans des produits tels que Unruly Vodka, Unruly Gin et Drunken Hive Rum. Pour des offres plus accessibles, il a introduit des grains éthiquement sourcés, favorables aux pollinisateurs, sans glyphosate, sans pulvérisation et entièrement traçables, tout en maintenant les valeurs de Wayward.

Un nouveau défi a émergé : éduquer les consommateurs. « Nous sommes une distillerie centrée sur le miel qui propose trois produits fabriqués à 100 % à partir de miel de la Colombie-Britannique, et tout le reste que nous faisons est favorable aux pollinisateurs, explique Brimacombe. Nous utilisons du miel chaque fois que nous employons un édulcorant. Nous avons dû communiquer la différence entre fabriqué avec du miel et fabriqué à partir de miel. »

Ramey a également été confronté à cette problématique avec le premier produit de Burwood. « Notre premier produit s’appelait Single Hive, à l’instar d’un single malt, raconte-t-il. Cependant, les consommateurs étaient confus. Était-ce du rhum ? Était-ce du whisky ? Nous souhaitions faire comprendre qu’il s’agissait d’un spiritueux au miel vieilli en fût, ayant un goût qui rappelle à la fois le rhum et le single malt écossais, mais sans grain. Il est difficile de raconter cette histoire de marque rapidement. »

Ce défi a poussé Burwood à expérimenter et à affiner son approche, menant à la création de The Bee Whisperer, un mélange de son whisky single malt et de son spiritueux au miel vieilli en fût. Pour élaborer le composant au miel, Burwood dilue d’abord le miel afin qu’il puisse fermenter correctement. Ensuite, il fermente pendant environ une semaine en utilisant de la levure de Chardonnay ainsi que quelques microbes sauvages, ce qui ajoute des saveurs florales et botaniques uniques. Après fermentation, le spiritueux est distillé deux fois, comme un whisky traditionnel, et vieilli dans des fûts de bourbon américains usagés pendant jusqu’à sept ans.

« Ce spiritueux au miel représente environ 10 % du mélange final, les 90 % restants étant du whisky single malt, précise Ramey. Le résultat est un whisky canadien qui offre un goût doux et familier, mais avec une subtile touche de fleurs sauvages. »

Les spiritueux à base de miel évoluent dans une zone grise en matière de réglementation. Au Canada, des boissons comme la vodka, le whisky et le rhum sont définies par leurs ingrédients de base, généralement des grains, des pommes de terre ou des sous-produits de la canne à sucre, ce qui limite l’expérimentation avec le miel. Cette situation crée des obstacles pour les producteurs. Par exemple, Wayward n’a pu étiqueter son spiritueux à base de miel comme de la vodka qu’en 2018, car il ne respectait pas les exigences relatives aux grains ou aux pommes de terre.

En Alberta, Burwood a collaboré avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour créer une nouvelle catégorie : le rhum canadien, produit à partir de miel. Cette initiative découle d’un sous-produit de l’apiculture. Lors du nettoyage des cadres de ruche, des sucres caramélisés résiduels forment une substance sombre et visqueuse, sans utilisation adéquate. Burwood a donc expérimenté en traitant cette substance comme de la mélasse, la fermentant, la distillant et l’affinant pour créer un spiritueux similaire au rhum. Le résultat est un produit audacieux et épicé au miel, qui contribue à réduire le gaspillage agricole.

Cependant, selon les réglementations fédérales, ce produit ne peut toujours pas être qualifié de rhum, car il ne provient pas de la canne à sucre. Pour contourner cette problématique, Burwood le commercialise sous le nom de « rhum », en réponse à l’ambiguïté réglementaire. L’ACIA est ouverte à la possibilité d’une nouvelle catégorie, mais cela nécessite la participation d’un plus grand nombre de producteurs avant qu’une désignation officielle puisse être établie.

De la fleur à la bouteille

Tout comme les raisins et les grains expriment leurs conditions de croissance, le miel reflète les plantes, les fleurs et le climat dont les abeilles se nourrissent. C’est pourquoi les distillateurs sont particulièrement sélectifs quant à l’origine florale.

Le miel présente naturellement une vaste gamme de profils de saveur selon les fleurs dont les abeilles se nourrissent. Ces variétés sont connues sous le nom de variétales. Bien que tous les miels partagent une douceur familière, chaque variétale porte des notes florales uniques superposées. La distillation concentre ces saveurs, permettant à l’identité de chaque variétale de miel de s’exprimer pleinement. Chez Wayward, l’accent est mis sur le miel de trèfle sauvage.

« Les abeilles pollinisent des cultures partout en Colombie-Britannique, puis se reposent sur les champs de trèfle sauvage dans le nord de la province, explique Brimacombe. C’est une source alimentaire efficace pour les abeilles, si l’on considère la densité d’un mètre cube de trèfle par rapport à un mètre cube de, disons, des framboises. »

C’est idéal tant pour les abeilles que pour les distillateurs en quête de rendements fiables et d’un spiritueux floral équilibré. Burwood, quant à elle, travaille avec un miel « mélange prairie », composé de colza, de trèfle, de fleurs sauvages et de nombreuses autres variétés que les abeilles de l’Alberta rencontrent. « C’est le temps de floraison en Alberta dans une bouteille, déclare Ramey. Je perçois des arômes de fleurs sauvages, de chèvrefeuille et de rose. Certaines personnes évoquent la lavande ; d’autres perçoivent des notes végétales crues. »

Les caractéristiques du miel varient d’année en année en fonction du climat, des précipitations et des cycles de floraison. Pour maintenir une qualité de spiritueux cohérente, les distilleries s’appuient sur un mélange détaillé, un profilage sensoriel et, dans le cas de Wayward, une analyse de fermentation automatisée utilisant un équipement qu’ils ont co-développé avec un collège local.

Pour Wayward, son approche mono-florale aide non seulement à standardiser la saveur, mais garantit également un contenu en sucre systématiquement plus élevé que celui que l’on trouve dans le miel générique des épiceries, qui contient souvent plus d’eau. Une concentration en sucre plus élevée conduit à une fermentation plus efficace, de meilleurs rendements en alcool et moins de saveurs indésirables, permettant un meilleur contrôle sur le spiritueux final.

Bien que trouver le bon miel soit un art, les méthodes de Wayward sont également soutenues par une solide base scientifique. « Le miel change d’un fût à l’autre, donc nous avons construit un système automatisé avec un chimiste titulaire d’un doctorat, précise Brimacombe. Il échantillonne la fermentation toutes les 20 minutes, suivant 23 paramètres comme le pH et le Brix. Après plus de 100 fermentations, nous savons exactement comment ajuster – comme ajouter de l’eau si le miel est plus sucré – pour maintenir la cohérence. »

Pour Burwood, le miel peut varier considérablement en fonction de la saison et de ce dont les abeilles se nourrissent, mais il dispose de plusieurs moyens pour maintenir la cohérence. Tout d’abord, le miel qu’il utilise est déjà mélangé par ses producteurs à la fin de la saison, évitant ainsi de travailler avec des lots très différents provenant de mois distincts. Lorsque vient le temps de mélanger le produit final, des échantillons sont prélevés dans un grand réservoir de fûts et seuls ceux qui répondent au profil de saveur sont sélectionnés. Chaque mélange passe par des panels de dégustation et des essais à petite échelle avant d’être mis à l’échelle. Il prend également en compte les différences dans le vieillissement en fût : l’emplacement du fût dans l’entrepôt, sa fabrication et même le climat sec de l’Alberta, qui influence la maturation du spiritueux.

Un doux changement

Alors que les consommateurs canadiens deviennent de plus en plus conscients de ce qu’ils consomment et d’où cela provient, le miel offre aux distillateurs artisanaux un mélange d’histoire, de substance et d’intrigue sensorielle. Bien qu’il n’ait peut-être pas encore la reconnaissance grand public du vin ou du whisky, cela commence à évoluer. Les spiritueux à base de miel se taillent leur place dans l’industrie et incitent les consommateurs à repenser ce qu’ils retrouvent dans leur verre.

« L’un des plus grands défis avec les spiritueux à base de miel est cette étrange déconnexion dans la perception des consommateurs, note Brimacombe. Les consommateurs comprennent que la bière est brassée localement, ou que le vin provient d’un vignoble voisin. C’est visible, c’est agricole et cela soutient l’économie locale. Cependant, une étrange dynamique se produit lorsque vous transformez cette bière ou ce vin en vodka ou en gin : les gens cessent de se soucier de son origine. » Cette déconnexion, souligne-t-il, commence à s’estomper.

« Les gens commencent à s’interroger sur l’origine de leurs spiritueux, tout comme ils le font pour la nourriture, le vin et la bière. Je suis ravi d’être ici lorsque cela se produira pour pouvoir dire : ‹Hé, voici quelque chose d’éthiquement sourcé, durable, à faible consommation d’eau et fabriqué à partir de miel. C’est merveilleux. Essayez-le. »

Traduit par Hélène Bilodeaux, trad. a.

Denis Paradis savait que lui et ses amis appréciaient un bon verre de vin, alors, juste pour le plaisir, il a planté quelques vignes autour de sa maison. Les vignes ont prospéré et il a fait du vin. Il était bon.

Encouragé par ce succès, il a décidé d’acheter le terrain d’en face. Il a planté d’autres vignes, puis d’autres encore, dans l’idée de créer un domaine viticole – ou du moins un endroit où lui et ses amis pourraient se réunir, cueillir du raisin et participer aux vendanges et à une fête de foulage chaque automne.

« Ils buvaient tout le vin qu’ils produisaient, a raconté Marie-Florence Crevier-Paradis, la fille de Denis. Les premières années, sa seule ambition était de s’amuser. » Cependant, le rendement – et la qualité du vin – l’a poussé à réfléchir sérieusement à sa situation. Denis, avocat de profession, a compris qu’une occasion d’affaire unique se présentait à lui. Le Domaine du Ridge venait de prendre vie.

Vingt-huit ans plus tard, le Domaine du Ridge est reconnu comme l’une des plus grandes vineries du Québec. Situé à Saint-Armand, dans les Cantons de l’Est, à l’est de Montréal, le vignoble compte aujourd’hui plus de 234 000 pieds de vigne. Escale de la route des vins Brome-Missisquoi, la vinerie est l’une des plus grandes de la province.

Alors que dans certaines vineries du Québec, on commence à expérimenter les raisins vinifera, l’équipe du Domaine du Ridge a choisi de concentrer ses efforts sur les hybrides franco-américains, notamment le Seyval Blanc, le Vidal, le Seyval Noir, le Maréchal Foch, le Lucie Kuhlmann et le De Chaunac; Lle Vidal, le Maréchal Foch et le Lucie Kuhlmann étant les plus populaires.

« Il n’est pas exclus que nous essayions éventuellement de planter des vignes vinifera, mais nos hybrides sont adaptés au climat québécois, a expliqué Marie-Florence. Ils peuvent supporter les températures extrêmes auxquelles ils sont exposés »

Au Domaine du Ridge, il se crée environ 20 produits différents chaque saison, tous vendus uniquement au Québec. Chaque variété est récoltée et fermentée séparément avant d’être mélangée.

Le Stanbridge, nommé en l’honneur d’un village voisin, est l’un des meilleurs vendeurs du Domaine du Ridge. Il s’agit d’un blanc sec élaboré à partir de Vidal, avec des notes de lime, de fruits tropicaux et de fleurs. Il y a aussi le rosé Champs de Florence, l’un des rosés québécois les plus vendus à la Société des alcools du Québec (SAQ), les magasins de vin et de spiritueux gérés par le gouvernement de la province.

Le Fado est un vin fortifié de type porto, et l’équipe de la vinerie a également expérimenté la fabrication de vermouth. Chaque année, elle élabore un pet-nat, un vin mousseux de style ancien à fermentation spontanée, très populaire, ainsi qu’une piquette, une boisson alcoolisée française obtenue en ajoutant de l’eau au marc (les résidus de la fabrication du vin).

Les produits de la vinerie sont classés en quatre séries destinées à autant de marchés légèrement différents. La série Origin, qui n’a pas changé depuis 18 ans, comprend des vins rouges, blancs et rosés, ainsi que quelques spécialités, dont le fado susmentionné et un vin de vendange tardive.

En 2016, les lois provinciales sur les boissons alcoolisées ont changé et l’entreprise a pu commencer à vendre ses produits dans les épiceries. Une nouvelle série de vins spécialement destinés à ce marché a alors été créée.

Tirée de la série Origin, la troisième série est composée d’un rouge, d’un blanc et d’un rosé et est destinée aux acheteurs de la SAQ en particulier. La quatrième série, Les Petites Cuvées (une marque sœur), est destinée à la boutique du Domaine et à son site Web, ainsi qu’à certaines épiceries spécialisées du Québec. « Ces vins changent chaque année, pour le plaisir », a précisé Marie-Florence, ajoutant qu’ils sont tous produits en petites quantités.

En plus de tenir des activités de vente, le Domaine est l’hôte d’événements spéciaux et de mariages en début de saison, avant que l’auto-cueillette de pommes batte son plein dans les vergers voisins. « Nous avons beaucoup de place… cinq espaces différents pouvant accueillir 100 personnes chacun, a expliqué Marie-Florence. Et nous fermons une grande partie du site pendant les événements privés pour que chaque groupe puisse disposer de beaucoup d’espace. Ici, on est vraiment dans la nature. » En effet, être si proche de la nature signifie que le Domaine du Ridge accueille aussi beaucoup d’animaux sauvages sur ses terres.

« Nous savons que les raisins sont prêts à être cueillis quand les chevreuils et les oiseaux se pointent. Les ratons laveurs aussi », a précisé Marie-Florence. Ils utilisent des barrières pour empêcher les cerfs d’entrer dans les vignobles, et ils expérimentent également des filets. Ils essaient différents systèmes depuis que des ratons laveurs ont détruit l’un de leurs meilleurs vignobles en une nuit il y a quelques années. « Des milliers de raisins, perdus, a-t-elle déploré. Et nous pensions que ce serait l’une de nos plus belles récoltes. »

C’est moi qui posais les étiquettes sur les bouteilles, avant que nous ayons des machines pour le faire. Je fixais les autocollants, un par un, à la main, en écoutant les Backstreet Boys. Imaginez la scène!

Marie-Florence Crevier-Paradis, Domaine du Ridge

La durabilité et l’environnement font partie intégrante de l’approche de l’équipe à tous les niveaux. « C’est l’une des raisons pour lesquelles ils font une piquette, a expliqué Marie-Florence. « C’est vraiment bien pour nous de réutiliser les raisins. »

Si les vendanges se font toujours à la main, la chaîne d’embouteillage est désormais automatisée, de même que le pressoir, qu’il leur a permis de gagner du temps et de réduire leurs efforts. Ils utilisent de la protéine de pois pour le collage des vins et n’ajoutent qu’une quantité minimale de sulfites.

La pluie peut être est problème, c’est pourquoi des systèmes de drainage sont installés dans chaque vignoble et, en hiver, ils utilisent des géotextiles pour protéger certains vignobles du gel. « Nous obtenons 30 % de raisins en plus quand nous couvrons les vignes, a expliqué Marie-Florence. Nos hivers sont marqués par de fortes variations de température – parfois 15 °C, parfois -20 ou -30 °C sans neige – et le tissu apporte une stabilité aux vignes, ce qui est une bonne chose. »

Il y a quelques années, l’entreprise a entamé des démarches pour obtenir la certification biologique. Elle est devenue depuis entièrement biologique et recevra sou peu sa certification. « C’est un grand défi parce que nous avons des températures extrêmes – très chaudes ou très froides, et beaucoup de pluie, a-t-elle ajouté. Notre combat contre la moisissure n’est pas de tout repos, mais nous ne nous laissons pas abattre. »

C’est beaucoup de travail. Constamment. L’équipe à plein temps de la vinerie est restée petite depuis le début, de 10 à 40 personnes, selon la période de l’année : environ 10 au bureau, 10 autres sur le terrain et 10 à la boutique, plus quelques extras au besoin. Denis est le président et fondateur, et bien qu’il commence à prendre du recul par rapport aux activités quotidiennes, il est sur place presque tous les jours.

« Vous le trouverez probablement sur le terrain, un verre de vin à la main, en train de discuter avec des visiteurs, a affirmé Marie-Florence. C’est ce qu’il aime faire. Nous nous sommes donné des titres, mais nous faisons tous un peu de tout. Nous nous soutenons les uns les autres. »

Marie-Florence était petite quand ses parents ont démarré la vinerie. « Pendant les vendanges, je jouais dehors avec les autres enfants, je courais dans les vignes », a-t-elle raconté. En grandissant, elle a commencé à travailler au domaine pendant l’été. Elle tondait les pelouses, travaillait dans les vignes et aidait à la boutique du Domaine, ainsi qu’à l’embouteillage.

« C’est moi qui posais les étiquettes sur les bouteilles, avant que nous ayons des machines pour le faire, a raconté Marie-Florence. Je fixais les autocollants, un par un, à la main, en écoutant les Backstreet Boys. Imaginez la scène! »

Ici, au Québec, nous avons un point de vue différent et nos techniques ne sont pas toujours les mêmes que celles des autres vineries du Canada, mais nous pouvons apprendre d’eux et ils peuvent apprendre de nous, dit-elle.

Marie-Florence Crevier-Paradis, Domaine du Ridge

Elle a fait des études universitaires en psychologie et en communications. Un été, un membre de l’équipe de la vinerie a démissionné et son père lui a demandé si elle pourrait revenir l’aider. « Je ne suis plus jamais partie, a-t-elle dit en riant. C’était il y a 11 ans. »

Au cours des prochaines années, Marie-Florence assumera davantage de responsabilités, car son père envisage de se retirer de la présidence. Elle est actuellement directrice générale du Domaine du Ridge et son mari, Isaniel Clairoux, vinificateur et designer, est chargé de la conception des étiquettes et de la stratégie de marque.

Le couple a trois jeunes enfants, qui passent beaucoup du temps au domaine, et y apprennent peu à peu ce que faire partie d’une famille de vignerons signifie. « Parfois, nous sommes très occupés, mais je veux qu’ils voient que c’est agréable aussi, a déclaré Marie-Florence. J’ai toujours eu une véritable passion pour cet endroit, et l’industrie est formidable aussi. J’adore. »

L’équipe du Domaine du Ridge juge important d’être membre de Vignerons Canada. Pendant un certain temps, Denis a siégé au conseil d’administration et, plus tôt cet été, Julien Lavallée, le directeur des ventes de la vinerie, avocat aussi, en est devenu membre.

« Ça l’amuse, mais ça nous donne aussi une idée de ce qui se passe dans l’industrie partout au Canada, a expliqué Marie-Florence. C’est très important pour les règlements, les lois et les ventes, et ça nous a permis de comprendre que nous occupons une bien petite place dans l’industrie. »

Cela dit, elle note que tout le monde a des connaissances importantes à partager. « Ici, au Québec, nous avons un point de vue différent et nos techniques ne sont pas toujours les mêmes que celles des autres vineries du Canada, mais nous pouvons apprendre d’eux et ils peuvent apprendre de nous, dit-elle. En même temps, notre culture du vin similaire et nous nous ressemblons sur bien des points. Nous pouvons nous aider mutuellement. »

Elle et son équipe s’efforcent d’appliquer ce concept à la vinerie.

« Notre équipe est composée de personnes très différentes, mais ensemble, nous sommes formidables. Le Domaine est notre vie. C’est un endroit spécial, et nous croyons pleinement en ce que nous faisons ici », a-t-elle conclu.